Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
product

Удобрения для выращивания голубики

голубика

Многие представляют себе голубику как истинно лесную ягоду, характерную для болотистых участков. Темно-синие кисло-сладкие ягоды со специфическим налетом, придающим голубизну, от которой и пошло название растения, славятся своими полезными свойствами. Их обеспечивают антиоксиданты, которые присутствуют в каждой ягодке в большом количестве, витамины группы В, важнейшие для человека аминокислоты. Благодаря богатому составу с помощью голубики можно улучшить зрение, повысить энергетические запасы организма и обеспечить защиту от радиации. А так как в плодах содержится незначительное число калорий, они являются диетической пищей, то есть приносят человеку только пользу и никакого вреда.

Все это и объясняет, почему садоводы все чаще приступают к выращиванию голубики в условиях своих хозяйств. Но здесь важно понимать такой момент: лесные и садовые сорта данной ягоды – это разные вещи. Отличия, во-первых, проявляются во внешнем виде. Если в лесу растения низкие и едва не стелятся по земле, то в саду, наоборот, высокие, в некоторых случаях могут достигать двух метров в высоту. Во-вторых, в условиях произрастания и уходе. Понятное дело, что в лесу нет необходимости в каком-либо уходе, ягодники располагаются там, где им комфортно, и сами по себе обильно плодоносят. А вот в условиях приусадебного участка, чтобы результат порадовал, необходимо постараться. Нужно правильно выбрать почву, соблюдать ряд определенных правил при посадке, а после как следует удобрять насаждения. Только в таком случае можно рассчитывать на обильный качественный и вкусный урожай.

Сразу хотим вас уверить, что голубика не слишком прихотлива. Однако некоторые аспекты ей важно обеспечить.

Главные правила посадки:

– остановите выбор на том сорте, который соответствует вашему региону. От этого напрямую зависит урожайность;

– место высадки должно находиться не в тени, ведь растению очень важно в достаточной мере получать приток солнечного света. Также избегайте сквозняков;

– посадку лучше всего осуществлять в конце осени или ранней весной;

– в почве должно быть достаточно влаги, но не чрезмерно много, ведь обе крайности (сухость и повышенная увлажненность), чреваты гибелью культуры. Однако если засуха кратковременная, это растение способно пережить без негативных последствий. Кроме того, почва должна быть кислой. Достаточной степенью закисления грунта считаются показатели pH 4-5.

Если pH выше (почва менее кислая, щелочная), необходимо еще до посадки использовать удобрения, повышающие кислотность. Как правило, с этой целью применяется сера, которую почвенные бактерии при окислении трансформируют в серную кислоту. Возможно также задействование готовых растворов с этим соединением. Еще один вариант – лимонная кислота. Оба вещества могут быть использованы в сухом виде (закладка гранул в передпосадочную почву) и в форме растворов (при увлажнении грунта для посадки).

Чрезмерная почвенная засоленность – это ни что иное как ожоги растений (возникновение на них бурых пятен уже в первые дни после поражения). Если солевым ожогам характерна тяжелая форма, листья опадают, а кусты гибнут.

В том случае, если pH ниже приведенных цифр (например, посадка предвидена на торфяниках), следует почву раскислить, то есть увеличить pH. Для этого можно воспользоваться песком или известняковой мукой. О низком кислотном уровне на участках, где растения уже высажены, свидетельствуют желтый окрас уже имеющихся листьев и бело-серый у тех, которые только появляются;

– посадочным материалом могут служить семена, отводки и черенки. Черенкование при этом славится наибольшей надежностью. В случае с семенами дождаться первого плодоношения можно только года через четыре;

– рассчитывайте дистанцию между кустами, согласно сорту культуры. Для низких кустов достаточно буде 0,6 м, для высоких – 1-1,5 м. И не забудьте замульчировать почву вокруг кустов. Для этого подойдут торф, опилки или хвоя;

– чтобы обеспечить культуре оптимальный рост и плодоношение, нужно правильно подобрать, а после использовать хим. вещества и микроэлементы в виде удобрений. Часто основой для этого служит только внешний вид растений. Лучше же всего каждые три-четыре года проводить лабораторный анализ почвы на предмет наличия в ней всех необходимых голубике веществ и при необходимости восполнять дефицит всех нужных компонентов.

Подкормка для голубики

В целом, культура не ощущает потребность в огромных количествах удобрений. Органические составы, например, компост и навоз, для нее не применяют, так как тем свойственно защелачивание почвы. Предпочтение стоит отдавать минеральным подкормкам, внося их весной, в период набухания почек. Это время считается лучшим для подпитки данной культуры.

Все МУ предпочтительнее вносить во влажную (но не мокрую!) почву вокруг куста в форме, доступной для растений, то есть жидкой.

Чтобы обеспечить данной ягоде нормальное развитие, нужно знать: она ощущает потребность в 13 элементах. Три из них основные, это N, P и K. Если питание по ним не будет сбалансировано с помощью удобрений, хороших результатов ожидать не придется. Еще 3 элемента (Ca, Mg и S) находятся на 2-м уровне критичности в сбалансированном развитии культуры. Они нужны в достаточно больших дозах, однако внесение в почву должно осуществляться периодически. B, Fe, Mo, Cu, Mg, Zn и Cl нужны голубике в малых объемах: большинства из них достаточно в почве и вносить содержащие их удобрения необходимость чаще всего отпадает.

В первую очередь, необходимо обеспечить растению достаточное количество азота. Из азотосодержащих удобрений подходят следующие: сульфат аммония, мочевина и аммиачная селитра (аммоний азотнокислый). Чаще всего на практике используют первую из упомянутых подкормок. Поскольку азот легко поддается вымыванию вместе с дождями и водой для полива, вносить его нужно в три этапа:

  1. Начало вегетации (50 г).
  2. Начало мая (20 г).
  3. Начало июня (20 г).

Указанные дозировки рассчитаны для одного куста. При мульчировании почвы с помощью свежих опилок, дозу необходимо повысить в два раза, то есть, в общем, внести не 90 г, а 180-200 г сернокислого аммония. С июля и далее азот не вносят, во избежание способствования росту побегов и для того, чтобы они успели вызреть до холодов.

Нуждается голубика и в фосфорных удобрениях. Это может быть фосфат аммония или азотно-фосфорный комплекс диаммонийфосфат. Вносить их необходимо весной. Однако острого дефицита в фосфоре голубика не ощущает. Он может проявиться только тогда, когда данного элемента слишком мало, и то в небольшой степени.

Из калийных подкормок для рассматриваемой культуры задействуют сульфат калия (по 40 г на куст). Ему отдают предпочтение ввиду отсутствия в его составе хлоридов. Если обеспечить растение необходимым количеством калия, можно повысить стойкость побегов к морозам.

Первоочередно уделить внимание фосфорным и калийным удобрениям стоит на кислых почвах. Без этих элементов не достичь желаемого плодоношения.

Отличное магнийсодержащее удобрение – сульфат магния. Вносить его, опять же, нужно весной, один раз в дозе 20 г (на первый год посадки). Нехватка Mg может проявиться летом, в засуху. Обратите внимание, что из года в год необходимо удваивать количество данной подкормки, вплоть до пятого года. После доза остается на конечном уровне.

Среди других элементов, которыми нужно насытить почву, где растет голубика: кальций и сера. Что касается марганца, меди и молибдена, как правило, их нехватка не чревата проблемами, однако только в том случае, если pH почвы не уменьшается до 4. Тогда, в частности Mg, становится ядовитым для насаждений.

Помните, что корни садовой голубики проявляют чувствительность к хлору, поэтому подкормки, содержащие данный компонент, использовать не стоит. И отставьте в сторону щелочные органические удобрения (навоз, перегной и древесную золу), когда имеете дело с данным растением.

Как определить, в каком микроэлементе нуждается голубика?

Чтобы своевременно восполнить дефицит того или иного вещества, а следовательно и предотвратить потери урожая, нужно ориентироваться, какие признаки на что указывают. Анализ нехватки элементов по внешнему виду зеленой массы можно осуществить по следующим показателям:

√ Азот. Замедленное развитие и ростовые процессы, приобретение старыми листками желто-зеленого окраса (если дефицит значителен, желтеют все листки). При усугублении ситуации молодые листья краснеют, на них появляются отмершие точки тканей, а старые опадают. Кроме того, молодым листкам характерны уменьшенные размеры и розоватый оттенок при самом появлении, постепенно преобразующийся в серо-зеленый цвет. Симптомы азотодефицита наиболее часто видны в конце лета. Не путайте их с реакцией на недостаточный полив.

√ Фосфор. Визуальное определение недостатка данного элемента утруднено. Все же, о его дефиците свидетельствуют такие факторы: приобретение старыми листками темного розово-зеленого окраса, а молодыми – розового, который можно увидеть лишь при ярком свете, плюс их размеры уменьшены.

√ Калий. О недостатке калия говорят хлороз, пожелтение прожилок и крайних частей молодых листков. У старых листьев симптомы выражены ярче: края засыхают, ткани точечно отмирают. При усугублении положения пораженная площадь становится большей и происходит скручивание листков наружу.

√ Магний. Дефицит проявляется очень часто, в наибольшей степени на нижних старых листках. Сначала их прожилки приобретают красный окрас, а после постепенно обесцвечиваются. Общая же ткань при этом остается зеленой, однако скручивается вниз, приобретая елочную форму. Чем дальше, тем более усугубляется ситуация: листки частично опадают. Чаще всего такие изменения можно наблюдать ближе к концу летнего сезона, а также на песчаниках.

√ Кальций. Кальциевый дефицит визуально определить очень сложно, однако, все же, возможно, в частности по таким признакам: большая часть молодой листвы, а также старая частично желтеют, на тканях появляются отмершие точки.

√ Сера. Симптомы серодефицита проявляются аналогично к симптомам азотной нехватки. Отличие состоит лишь в том, что сначала желтеют молодые листки, а только появившиеся имеют бело-серый окрас. Старые же, как правило, остаются зелеными. Чаще всего дефицит данного элемента наблюдается на кислотных песчаниках.

√ Бор. Новые молодые побеги высыхают, крайние листки имеют уменьшенные размеры, измененную форму и в ряде случаев голубой оттенок. Не исключено слабое пожелтение листков.

√ Железо. Первыми о дефиците феррума оповещают молодые листки. Как? Хлорозом прожилок. Далее желтеет все растение. Наиболее часто железа не хватает на почвах, кислотность которых более 5,5, в которых слишком много извести и фосфора, а также на тех, что постоянно подтапливаются.

√ Цинк. Так же, как и о нехватке железа, о цинкодефиците свидетельствует приобретение прожилками молодой листвы желтого окраса. Среди других признаков следующие: небольшие размеры листьев и слишком уменьшенное расстояние между ними. Это можно наблюдать в начальной стадии ростового сезона, в осенний период симптомов может уже не быть.

Кстати, чреват пагубными последствиями не только дефицит, но и излишние объемы питательных веществ, к примеру, бора, меди, марганца и натрия. Не забывайте об этом.

Как повысить урожайность голубики?

Выше мы частично рассмотрели, что нужно делать и учитывать для получения хорошего урожая, сочных больших и вкусных ягод. Давайте систематизируем эту информацию.

Основные правила, которых должен придерживаться аграрий при выращивании голубики:

  1. Если вы только начинаете работу с данной культурой, посадите несколько сортов. Так вы сможете определить, который больше всего подойдет к условиям выделенной почвы.
  2. Покупайте рассаду весной, ведь именно в этот период можно увидеть, какие побеги и кусты лучшие.
  3. Также весной осуществляйте высаживание. Растение успеет пустить корни и переболеть до зимы.
  4. Выберите подходящее для посадки место.
  5. Уделяйте внимание поливу. Оптимальный вариант – через каждые десять дней. Обычную воду замените кислым раствором, приготовленным из лимонной/уксусной кислоты или эссенции.
  6. Регулярно разрыхляйте и мульчируйте почву.
  7. Максимально предотвратите возможность появления сорняков. Если они, все же, появятся, сразу удаляйте, иначе они заберут себе все питательные компоненты, предназначенные для голубики. Также в них будут хорошо себя чувствовать вредители.
  8. Когда соберете урожай или до начала вегетации, не забудьте обрезать и очистить культуру.
  9. Вовремя и сбалансировано осуществляйте подкормки почвы.

Подведем итоги. Чтобы садовая голубика радовала урожаем, необходимо соблюдать баланс минералов и исключать разного рода стрессы (малое количество воды или ее неприемлемое качество, недостаточное или чрезмерное применение удобрений, несоответствующая кислотность почвы и др.). Все это чревато поражениями корней, ростовыми торможениями, болезнями и, что логично вследствие всего перечисленного, уменьшением урожайности.

Анализируйте почву на предмет влажности и кислотности, периодически осуществляйте визуальный контроль растений и используйте необходимые им удобрения в рекомендованных количествах. Только так можно достичь желаемых вкуса, качества и количества ягод голубики.

Share this post



Оставить отзыв

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
product