Пошук

Удобрения для выращивания голубики

голубика

Многие представляют себе голубику как истинно лесную ягоду, характерную для болотистых участков. Темно-синие кисло-сладкие ягоды со специфическим налетом, придающим голубизну, от которой и пошло название растения, славятся своими полезными свойствами. Их обеспечивают антиоксиданты, которые присутствуют в каждой ягодке в большом количестве, витамины группы В, важнейшие для человека аминокислоты. Благодаря богатому составу с помощью голубики можно улучшить зрение, повысить энергетические запасы организма и обеспечить защиту от радиации. А так как в плодах содержится незначительное число калорий, они являются диетической пищей, то есть приносят человеку только пользу и никакого вреда.

Все это и объясняет, почему садоводы все чаще приступают к выращиванию голубики в условиях своих хозяйств. Но здесь важно понимать такой момент: лесные и садовые сорта данной ягоды – это разные вещи. Отличия, во-первых, проявляются во внешнем виде. Если в лесу растения низкие и едва не стелятся по земле, то в саду, наоборот, высокие, в некоторых случаях могут достигать двух метров в высоту. Во-вторых, в условиях произрастания и уходе. Понятное дело, что в лесу нет необходимости в каком-либо уходе, ягодники располагаются там, где им комфортно, и сами по себе обильно плодоносят. А вот в условиях приусадебного участка, чтобы результат порадовал, необходимо постараться. Нужно правильно выбрать почву, соблюдать ряд определенных правил при посадке, а после как следует удобрять насаждения. Только в таком случае можно рассчитывать на обильный качественный и вкусный урожай.

Сразу хотим вас уверить, что голубика не слишком прихотлива. Однако некоторые аспекты ей важно обеспечить.

Главные правила посадки:

– остановите выбор на том сорте, который соответствует вашему региону. От этого напрямую зависит урожайность;

– место высадки должно находиться не в тени, ведь растению очень важно в достаточной мере получать приток солнечного света. Также избегайте сквозняков;

– посадку лучше всего осуществлять в конце осени или ранней весной;

– в почве должно быть достаточно влаги, но не чрезмерно много, ведь обе крайности (сухость и повышенная увлажненность), чреваты гибелью культуры. Однако если засуха кратковременная, это растение способно пережить без негативных последствий. Кроме того, почва должна быть кислой. Достаточной степенью закисления грунта считаются показатели pH 4-5.

Если pH выше (почва менее кислая, щелочная), необходимо еще до посадки использовать удобрения, повышающие кислотность. Как правило, с этой целью применяется сера, которую почвенные бактерии при окислении трансформируют в серную кислоту. Возможно также задействование готовых растворов с этим соединением. Еще один вариант – лимонная кислота. Оба вещества могут быть использованы в сухом виде (закладка гранул в передпосадочную почву) и в форме растворов (при увлажнении грунта для посадки).

Чрезмерная почвенная засоленность – это ни что иное как ожоги растений (возникновение на них бурых пятен уже в первые дни после поражения). Если солевым ожогам характерна тяжелая форма, листья опадают, а кусты гибнут.

В том случае, если pH ниже приведенных цифр (например, посадка предвидена на торфяниках), следует почву раскислить, то есть увеличить pH. Для этого можно воспользоваться песком или известняковой мукой. О низком кислотном уровне на участках, где растения уже высажены, свидетельствуют желтый окрас уже имеющихся листьев и бело-серый у тех, которые только появляются;

– посадочным материалом могут служить семена, отводки и черенки. Черенкование при этом славится наибольшей надежностью. В случае с семенами дождаться первого плодоношения можно только года через четыре;

– рассчитывайте дистанцию между кустами, согласно сорту культуры. Для низких кустов достаточно буде 0,6 м, для высоких – 1-1,5 м. И не забудьте замульчировать почву вокруг кустов. Для этого подойдут торф, опилки или хвоя;

– чтобы обеспечить культуре оптимальный рост и плодоношение, нужно правильно подобрать, а после использовать хим. вещества и микроэлементы в виде удобрений. Часто основой для этого служит только внешний вид растений. Лучше же всего каждые три-четыре года проводить лабораторный анализ почвы на предмет наличия в ней всех необходимых голубике веществ и при необходимости восполнять дефицит всех нужных компонентов.

Подкормка для голубики

В целом, культура не ощущает потребность в огромных количествах удобрений. Органические составы, например, компост и навоз, для нее не применяют, так как тем свойственно защелачивание почвы. Предпочтение стоит отдавать минеральным подкормкам, внося их весной, в период набухания почек. Это время считается лучшим для подпитки данной культуры.

Все МУ предпочтительнее вносить во влажную (но не мокрую!) почву вокруг куста в форме, доступной для растений, то есть жидкой.

Чтобы обеспечить данной ягоде нормальное развитие, нужно знать: она ощущает потребность в 13 элементах. Три из них основные, это N, P и K. Если питание по ним не будет сбалансировано с помощью удобрений, хороших результатов ожидать не придется. Еще 3 элемента (Ca, Mg и S) находятся на 2-м уровне критичности в сбалансированном развитии культуры. Они нужны в достаточно больших дозах, однако внесение в почву должно осуществляться периодически. B, Fe, Mo, Cu, Mg, Zn и Cl нужны голубике в малых объемах: большинства из них достаточно в почве и вносить содержащие их удобрения необходимость чаще всего отпадает.

В первую очередь, необходимо обеспечить растению достаточное количество азота. Из азотосодержащих удобрений подходят следующие: сульфат аммония, мочевина и аммиачная селитра (аммоний азотнокислый). Чаще всего на практике используют первую из упомянутых подкормок. Поскольку азот легко поддается вымыванию вместе с дождями и водой для полива, вносить его нужно в три этапа:

  1. Начало вегетации (50 г).
  2. Начало мая (20 г).
  3. Начало июня (20 г).

Указанные дозировки рассчитаны для одного куста. При мульчировании почвы с помощью свежих опилок, дозу необходимо повысить в два раза, то есть, в общем, внести не 90 г, а 180-200 г сернокислого аммония. С июля и далее азот не вносят, во избежание способствования росту побегов и для того, чтобы они успели вызреть до холодов.

Нуждается голубика и в фосфорных удобрениях. Это может быть фосфат аммония или азотно-фосфорный комплекс диаммонийфосфат. Вносить их необходимо весной. Однако острого дефицита в фосфоре голубика не ощущает. Он может проявиться только тогда, когда данного элемента слишком мало, и то в небольшой степени.

Из калийных подкормок для рассматриваемой культуры задействуют сульфат калия (по 40 г на куст). Ему отдают предпочтение ввиду отсутствия в его составе хлоридов. Если обеспечить растение необходимым количеством калия, можно повысить стойкость побегов к морозам.

Первоочередно уделить внимание фосфорным и калийным удобрениям стоит на кислых почвах. Без этих элементов не достичь желаемого плодоношения.

Отличное магнийсодержащее удобрение – сульфат магния. Вносить его, опять же, нужно весной, один раз в дозе 20 г (на первый год посадки). Нехватка Mg может проявиться летом, в засуху. Обратите внимание, что из года в год необходимо удваивать количество данной подкормки, вплоть до пятого года. После доза остается на конечном уровне.

Среди других элементов, которыми нужно насытить почву, где растет голубика: кальций и сера. Что касается марганца, меди и молибдена, как правило, их нехватка не чревата проблемами, однако только в том случае, если pH почвы не уменьшается до 4. Тогда, в частности Mg, становится ядовитым для насаждений.

Помните, что корни садовой голубики проявляют чувствительность к хлору, поэтому подкормки, содержащие данный компонент, использовать не стоит. И отставьте в сторону щелочные органические удобрения (навоз, перегной и древесную золу), когда имеете дело с данным растением.

Как определить, в каком микроэлементе нуждается голубика?

Чтобы своевременно восполнить дефицит того или иного вещества, а следовательно и предотвратить потери урожая, нужно ориентироваться, какие признаки на что указывают. Анализ нехватки элементов по внешнему виду зеленой массы можно осуществить по следующим показателям:

√ Азот. Замедленное развитие и ростовые процессы, приобретение старыми листками желто-зеленого окраса (если дефицит значителен, желтеют все листки). При усугублении ситуации молодые листья краснеют, на них появляются отмершие точки тканей, а старые опадают. Кроме того, молодым листкам характерны уменьшенные размеры и розоватый оттенок при самом появлении, постепенно преобразующийся в серо-зеленый цвет. Симптомы азотодефицита наиболее часто видны в конце лета. Не путайте их с реакцией на недостаточный полив.

√ Фосфор. Визуальное определение недостатка данного элемента утруднено. Все же, о его дефиците свидетельствуют такие факторы: приобретение старыми листками темного розово-зеленого окраса, а молодыми – розового, который можно увидеть лишь при ярком свете, плюс их размеры уменьшены.

√ Калий. О недостатке калия говорят хлороз, пожелтение прожилок и крайних частей молодых листков. У старых листьев симптомы выражены ярче: края засыхают, ткани точечно отмирают. При усугублении положения пораженная площадь становится большей и происходит скручивание листков наружу.

√ Магний. Дефицит проявляется очень часто, в наибольшей степени на нижних старых листках. Сначала их прожилки приобретают красный окрас, а после постепенно обесцвечиваются. Общая же ткань при этом остается зеленой, однако скручивается вниз, приобретая елочную форму. Чем дальше, тем более усугубляется ситуация: листки частично опадают. Чаще всего такие изменения можно наблюдать ближе к концу летнего сезона, а также на песчаниках.

√ Кальций. Кальциевый дефицит визуально определить очень сложно, однако, все же, возможно, в частности по таким признакам: большая часть молодой листвы, а также старая частично желтеют, на тканях появляются отмершие точки.

√ Сера. Симптомы серодефицита проявляются аналогично к симптомам азотной нехватки. Отличие состоит лишь в том, что сначала желтеют молодые листки, а только появившиеся имеют бело-серый окрас. Старые же, как правило, остаются зелеными. Чаще всего дефицит данного элемента наблюдается на кислотных песчаниках.

√ Бор. Новые молодые побеги высыхают, крайние листки имеют уменьшенные размеры, измененную форму и в ряде случаев голубой оттенок. Не исключено слабое пожелтение листков.

√ Железо. Первыми о дефиците феррума оповещают молодые листки. Как? Хлорозом прожилок. Далее желтеет все растение. Наиболее часто железа не хватает на почвах, кислотность которых более 5,5, в которых слишком много извести и фосфора, а также на тех, что постоянно подтапливаются.

√ Цинк. Так же, как и о нехватке железа, о цинкодефиците свидетельствует приобретение прожилками молодой листвы желтого окраса. Среди других признаков следующие: небольшие размеры листьев и слишком уменьшенное расстояние между ними. Это можно наблюдать в начальной стадии ростового сезона, в осенний период симптомов может уже не быть.

Кстати, чреват пагубными последствиями не только дефицит, но и излишние объемы питательных веществ, к примеру, бора, меди, марганца и натрия. Не забывайте об этом.

Как повысить урожайность голубики?

Выше мы частично рассмотрели, что нужно делать и учитывать для получения хорошего урожая, сочных больших и вкусных ягод. Давайте систематизируем эту информацию.

Основные правила, которых должен придерживаться аграрий при выращивании голубики:

  1. Если вы только начинаете работу с данной культурой, посадите несколько сортов. Так вы сможете определить, который больше всего подойдет к условиям выделенной почвы.
  2. Покупайте рассаду весной, ведь именно в этот период можно увидеть, какие побеги и кусты лучшие.
  3. Также весной осуществляйте высаживание. Растение успеет пустить корни и переболеть до зимы.
  4. Выберите подходящее для посадки место.
  5. Уделяйте внимание поливу. Оптимальный вариант – через каждые десять дней. Обычную воду замените кислым раствором, приготовленным из лимонной/уксусной кислоты или эссенции.
  6. Регулярно разрыхляйте и мульчируйте почву.
  7. Максимально предотвратите возможность появления сорняков. Если они, все же, появятся, сразу удаляйте, иначе они заберут себе все питательные компоненты, предназначенные для голубики. Также в них будут хорошо себя чувствовать вредители.
  8. Когда соберете урожай или до начала вегетации, не забудьте обрезать и очистить культуру.
  9. Вовремя и сбалансировано осуществляйте подкормки почвы.

Подведем итоги. Чтобы садовая голубика радовала урожаем, необходимо соблюдать баланс минералов и исключать разного рода стрессы (малое количество воды или ее неприемлемое качество, недостаточное или чрезмерное применение удобрений, несоответствующая кислотность почвы и др.). Все это чревато поражениями корней, ростовыми торможениями, болезнями и, что логично вследствие всего перечисленного, уменьшением урожайности.

Анализируйте почву на предмет влажности и кислотности, периодически осуществляйте визуальный контроль растений и используйте необходимые им удобрения в рекомендованных количествах. Только так можно достичь желаемых вкуса, качества и количества ягод голубики.

Поделиться



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *